Путь вниз
20 ноября. Муктинат - КагбениЗападная часть пути, по которой нам предстоит спуститься, разительно отличается от суровых высокогорных красот восточных склонов. Здесь другая природа, другие люди и даже жилье другое - ничего столь уютного на той стороне не встретишь.
Во многом еще и по этой причине стоит пройти именно этот маршрут, первая половина которого представляет собой нелегкий труд и всяческие испытания, зато вторая по сравнению с ней - практически сплошной отдых и релаксация в комфортных условиях. Правда, горячая вода за ночь все-таки замерзает и тут. Номер в этой гостинице, кстати, стоит 80 рупий - чуть больше доллара.
Муктинат считается священным местом - здесь из земли одновременно выходят вода и огонь (вода - в виде подземных вод, а огонь в виде горящего природного газа), в честь такого соединения стихий построено множество храмов.
Как и везде в населенных местах, буддизм тут постепенно сменяется индуизмом, меняются и храмы, иногда даже внутри сложно понять, какой из них чей.
Снаружи разбораться проще: возле буддистских храмов черных птиц кормят неопознанными растениями.
Паломники-буддисты посещают свои храмы, индуисты - свои, но из 108 источников священную горную холодную воду пьют и те, и другие. Пить ее непросто, главная трудность - не упасть, пока тянешься к источнику, под ногами - лед. Считается, что паломничество сюда и выпивание этой воды очищает индуистов от практически любых грехов, даже таких тяжелых, как женитьба на женщине не из своей касты. Буддисты, как я понимаю, пьют воду, потому что вода течет и человеку свойственно пить воду. Я прилежно обошел все 108 источников и напился минимум на сутки вперед.
Еще эти места считаются священными, потому что здесь активно растут деревья - на той стороне на высоте 3800 метров ничего подобного уже не встречается.
А 140 миллионов лет назад эти места были ниже уровня моря, и здесь постоянно находят окаменевших морских животных. Но столкновение континентов продолжается, и горы растут.
Структура горных пород здесь уникальна, и ускорение свободного падения (g) почти на процент меньше, чем в большинстве других мест Земли. Соответственно меньше и сила тяжести. Впрочем, мы все равно идем вниз - спуск становится все более крутым по мере приближения к Кагбени, а вокруг рядами стоят вросшие в горы призраки.
21 ноября. Кагбени - Джомсом
Кагбени (2800 м) - одно из самых интересных мест на маршруте. Это часть королевства Верхний Мустанг, в отличие от прочих частей Верхнего Мустанга открытая для практически свободного посещения.
Королевство Мустанг - отличное место для жизни на случай глобального энергетического кризиса и вообще крушения мира как-мы-его-знали. В этом королевстве, хоть и входящем в состав современного Непала, резко ограничены контакты с внешним миром и потому цивилизация почти не оказала на него губительного воздействия, его жители не зависят от бензина, электричества и интернета, а пасут себе яков и строят вручную дома.
Но это, повторюсь, было про закрытую часть Верхнего Мустанга. В Кагбени же средневековье и современность сменяют друг друга на каждом шагу. Здесь есть даже ресторан Як Дональдс, и там продают якбургеры. Такого строгого следования заветам буддизма, как на другой стороне перевала, здесь нет - хотя по крайней мере официально считается, что в пищу употребляют только яков, сорвавшихся и упавших в пропасть, благо обрывов тут немало.
Несмотря на всяческие отступления от аутентичности в сторону потакания вкусам туристов, Кагбени мне понравился пожалуй больше всех городов на маршруте. Особенно приятно вновь было увидеть полноценную зелень деревьев после холодных скал и чахлых кустиков.
Ну и архитектура интересная, причем опять-таки легче для восприятия, чем предельно спартанские постройки на восточных склонах. Здания имеют немалую историческую и культурную ценность, поэтому их бдительно охраняют специально обученные сторожевые собаки (в центре кадра).
Город какой-то милый и уютный - даже изображение собаки, которой предлагается бояться, совсем не страшное и напоминает не столько собаку, сколько медитирующую мышь над кучей зерна.
Есть и другие странные и забавные артефакты.
Над дверями домов люди здесь по-прежнему сооружают такие конструкции - видимо, обереги от каких-то злых духов. Или, напротив, приглашение для духов добрых.
Постройки относительно современного вида - это в основном гостиницы. Традиции гостиничного бизнеса тут уходят в глубь веков, это место очень долго служило перевалочным пунктом при перевозке соли из Тибета. Собственно и поселение основано тибетцами. У большинства людей тибетцы ассоциируются с буддизмом и беженством, однако из них получаются очень неплохие предприниматели - и даже в Непале они вытесняют местных из некоторых сфер бизнеса, в частности как раз гостиничного.
Но здесь нет впечатления, что кто-то кого-то вытесняет - на редкость расслабленная и мирная атмосфера, прямо на улицах древнего города пасутся яки, коровы и собаки.
Хочется пройти дальше и посмотреть на другие города Верхнего Мустанга - а нельзя. Если только не купить пропуск за 700 баксов. Может быть, впрочем, стоит и поторопиться и купить - эта цена постепенно перестает быть заградительным барьером, поток туристов медленно, но верно увеличивается, и дальше одно из двух - или Верхний Мустанг осовременится, или входной билет подорожает настолько, что 700 баксов будут казаться немыслимой халявой.
Но необходимость платить баксы - это бремя белого человека. Местные проходят в эти чудесные залитые солнцем края совершенно бесплатно и свободно.
А мы вместо этого идем в город Джомсом - столицу края. Дорога очень специфическая - идти надо по руслу почти полностью высохшей реки, нет ни сложных подъемов, ни спусков, но настоятельно рекомендуется выходить пораньше - в районе 11 утра поднимается очень сильный ветер, и в воздухе над этим руслом вскоре весит туча из пыли и воды - резко падает видимость, становится трудно дышать, в общем ничего хорошего, хотя и интересно. Мы в целом успели, но уже на подходе к Джомсому таки задуло и пыли мы наглотались. А здесь приближение ветра заметно только по облакам.
Джомсом и Кагбени, между которыми всего 8 километров пути, не похожи друг на друга до такой степени, что даже самый невежественный путешественник начинает понимать, что то, что мы называем непальцами - на самом деле смешение очень разных народов и культур.
Джомсом тем, кто бывал в советских поселках рабочего типа, покажется не слишком интересным. А вот Джими Хендрикс этим местом заинтересовался и успел на своем недолгом веку сюда добраться - он жил в этой гостинице в комнате номер 6, это скромный двухместный номер без удобств.
И здесь наконец-то удалось узнать, на что идут 2000 рупий, которые собирают за вход на территорию заповедника Аннапурна.
В частности, на наши деньги здесь организуют специальные мобильные лагеря, помогающие размножению местных жителей.
И еще в Джомсоме есть аэродром. Несколько рейсов каждый день, в Покхару можно добраться за 25 минут и примерно 50 баксов (для местных, разумеется, в несколько раз дешевле). Вечером здесь совсем пусто, последний рейс был в 11 утра, позже нельзя - самолет сдует. Ветер очень сильный и холодный, но даже это считается благоприятной погодой - неделю назад, когда мы шли к перевалу, здесь, как мы позже узнали, был ровный слой снега высотой в метр. И вот такой слой улетает за один ветренный вечер.
И еще здесь есть офис тех самых маоистов, засады которых мы успешно обошли в более диких частях маршрута.
22 ноября. Джомсом - Калопани
И еще здесь есть пятизвездочная гостиница с номерами за несколько сотен долларов, куда буржуев из аэропорта возит вот такой airport shuttle
Буржуев из прилетевшего самолета перегружают в shuttle, а еду и прочие товары - на осликов, направляющихся вверх и вниз по горам. Быстрая загрузка новых пассажиров, самолетик разгоняется и взлетает против ветра - и уже через несколько секунд нужно закладывать крутой вираж, потому что прямо по курсу большая гора. В этом самолете могли бы лететь мы, но мы идем другим путем.
Вместе с аэропортовскими осликами доходим до города с простым русским именем Марфа.
По старинной русской традиции, тут выращивают кукурузу, очень много кукурузы. Кукурузные поля forever...
А еще Марфа - яблочная столица яблок. Тут выращивают яблоки, очень много яблок. Тут продается обалденно вкусный яблочный сок (я им упился и все равно теперь жалею, что выпил мало) и яблочный бренди (весьма на любителя, хотя по сравнению с тормозухой или даже одеколоном бухло превосходное).
Пока мы пьем сок, местные жители тянутся к свету знаний, идущему к нам с небес через путеводитель - тот самый, с которого списано большинство историко-культурных сведений, встречающихся в этом тексте.
В этом путеводителе сегодняшний переход расписан на два дня, но мы таки попробуем проскочить за один - благо дорога совсем простая и вечером идти уже довольно тепло.
Эта часть маршрута - от Джомсома до Покхары (ну или наоборот) неофициально называется Кока-Кола трек. Маршрут считается одним из самых благоустроенных во всем Непале, практически в каждом населенном пункте продается Кока-Кола, местами охлажденная. Самый простой способ попробовать треккинг, не сталкиваясь с серьезными трудностями и рисками - долететь из Покхары в Джомсом и оттуда идти пешком вниз по этой дороге. Легко, удобно, но все равно это горы, здесь очень тихо и красиво.
Идем долго, вокруг все время горы
и города, они встречаются все чаще. Здесь заканичивается область покатых крыш, ниже они плоские, потому что снегопадов там никогда не бывает.
В полутьме переправляемся через реку - по бревнышкам, мостикам и другому подножному материалу.
Ночи уже снова теплые, а вот вода в реке холодна, и свалиться туда не хочется.
Здесь в сумерках мир становится черно-белым, а деревья по буддистской традиции указывают прямой путь к Луне.
23 ноября. Калопани - Татопани
Впервые за весь маршрут ночевали в роскошных условиях. Номер со всеми удобствами, электричеством, огромными окнами с вот такими видами во все стороны - обошелся в 500 рупий (около 8 долларов).
Несмотря на то, что плотности населения и инфраструктуры растут на глазах, тут все-таки еще нельзя скачивать из интернета программы и посещать ненужные сайты.
И вот последний большой переход, его путеводитель тоже рекомендует проходить за два дня, а мы опять попробуем за один - вчера ведь получилось.
Очень скоро эти места перестанут быть частью треккингового маршрута - здесь активно строят дорогу, чтобы связать с цивилизацией великое множество деревень, расположенных в этих местах. Для кого-то жизнь разделится на две совершенно непохожие части - до прихода дороги и после.
Время от времени горы содрогаются от грохота взрывов. Слева в этом кадре - палатки, в которых живут рабочие. Справа - неизбывная карма рабочего класса: марксизм, ленинизм, а здесь еще вдобавок маоизм и путь какого-то Прачо. Столб желает им всем долгой жизни.
С падением высоты (сегодня спускаемся с 2500 м до 1200) резко прибавляется живности. На этом кадре - прыгучая мышь особой горной породы, подпрыгивает на полметра, да так ловко и неожиданно, что заснять ее получилось только когда она напрыгалась и присела отдохнуть. Тогда же выяснилось, что это маленький мышонок. Шедшая за нами группа треккеров надолго застряла на этом этапе - каждый хотел сфотографировать мышонка с разных расстояний и ракурсов, а группа была большая. Эта часть маршрута (Кока-кола трек) вообще популярна у больших групп.
Все время встречаются большие группы - то козлов, то ослов, то еще кого-нибудь, и на узких горных тропах приходится останавливаться и пропускать их. А они тут себя чувствуют как дома, легко запрыгивая по самым крутым склонам.
В принципе, склоны в большинстве своем здесь не то чтобы очень крутые, но их много - рельеф сложный, пожалуй даже сложнее, чем был наверху. В Татопани идете? И не надейтесь, сегодня не дойдете точно, невозможно - привычно отговаривают непальцы. У перевала тоже так отговаривали, но там это воспринималось как-то более тревожно.
По этим склонам с вот такой поклажей ходят женщины. Тут уж не скажешь, что легко запрыгивают, но - идут себе, человек ко всему привыкает, особенно за много лет. Это локальное явление - выше, в королевстве Мустанг, и по ту сторону перевала женщины таких тяжестей не носят.
Дорога становится ровнее, мы уже практически спустились, вновь меняется климатический пояс - растительность здесь уже практически тропическая. Всего несколько дней назад мы шли по снегу среди скал и грызли лед из бутылки.
В сумерках снова некоторое время идем дорогой трудной - дорогой не прямой, а потом начинаются деревни. В деревнях прямо на дороге отдыхают ослики - в одной упряжке, чтобы не разбрелись ночью. Мы идем, а деревни все тянутся и тянутся - огни, дома, ослики, за ними короткий участок вдоль обрыва, освещенный только луной - и снова огни, дома, ослики...
Несмотря на ширину дороги, типов транспортных средств здесь по-прежнему два: ослики и вертолет. Вертолетная площадка - просто круг, выложенный из белых камешков с буквой H в середине.
24 ноября. Татопани - Покхара
Татопани в переводе означает "горячая вода" - это одно из первых слов, которые учат путешественники, останавливаясь на ночлег у не-англоговорящих непальцев. В горном Непале эта роскошь доступна немногим - посуду моют и моются сами обычно в холодной. А когда так называется населенный пункт - это значит, что горячая вода там у всех, то есть бесплатна : из-под земли бьют термальные источники. Те, у кого в запасе побольше времени, иногда остаются здесь поотмокать после трека, и у непальцев это место тоже пользуется определенной популярностью.
Несколько непривычно в таком благополучном и зажиточном городке видеть коммунистическую рекламу, но в Непале условия сильно отличаются от российских, и призывы к коммунизму - это не "верните как было при советской власти, чтобы водка по 3.62 и хлеб по 13 копеек", а "давайте двигаться вперед и внедрять новый строй взамен устаревшей монархии".
Мы отмокать в источниках не стали - нам надо уже сегодня к вечеру быть в Покхаре. Надо торопиться, чтобы успеть дойти до дороги раньше, чем уйдет последний автобус. И тут я узнал, почему ослов называют упрямыми животными. Оказывается, при попытке разойтись на узкой дороге, осел, если не захочет уступить - ни за что не уступит. Просто будет упорно идти вперед, сталкивая того, с кем не разминулся, при помощи закрепленных на спине тюков. К счастью, обрыв был не очень крутой и далеко я не упал, но впечатления получил очень яркие и неожиданные. А так ослы производят впечатление добрых и вежливых животных, но вот как что втемяшится...
К дороге вышли неожиданно быстро - маршрут еще немного укоротился с момента издания путеводителя. Собственно, так же до некоторой степени неожиданно закончился треккинг - 14 дней и больше 200 километров мы прошли пешком, а теперь вдруг едем на автобусе - сначала кошмарно тесном, рассчитанном на коротышек из солнечных городов Непала, а потом на более терпимом, но зато долго.
Путешествия: Вокруг Аннапурны
Содержание Катманду Путь вверх - теплая часть Путь вверх - холодная часть Путь вниз Покхара (следующая) Индия