Путь вверх - теплая часть

Поездка Катманду-Бесисахар заняла около 8 часов и запомнилась лишь двумя приключениями. Сначала, когда автобус шел по широкому и ровному шоссе, соединяющему Катманду с Покхарой, из встречной машины вывалился какой-то мусор, на большой скорости влетел в открытое окно и поранил сидевших около этого окна пассажиров. И уже ближе к вечеру, когда мы медленно ехали по сельским дорогам и начались красивые виды, один из непальских детей с криком "о, камера, камера!" попытался через открытое окно автобуса вырвать фотоаппарат у меня из рук. Еще эти сельские жители перегораживают дорогу и собирают с проезжающих машин и автобусов небольшую дань. В деревнях, населенных этими дикарями, установлены плакаты непонятного содержания.
 
 
Город Бесисахар населен преимущественно представителями народности Гурунг. Как и везде в мире, межнациональные различия в Непале постепенно стираются, но за пределами больших городов они по-прежнему ощутимы. Гурунги специализируются на армейской службе (многие служат в индийской, а самые достойные - в британской армии), и после выхода в отставку покупают или организуют небольшой бизнес типа гостиницы и управляют им. Чтобы бизнес и дальше шел успешно, сегодня, в третий день фестиваля, его обязательно надо украсить разноцветными лампочками. В этот день Лакшми, богиня изобилия и процветания, ходит по домам и приносит свои дары туда, где самая красивая подсветка.

 
 
На улицах города, посреди кромешной тьмы, проходят импровизированные дискотеки - люди собираются вокруг киоска на колесиках, питающегося от автономного генератора, и под смесь музыки с грохотом дизеля совершают хаотичные движения. Фестиваль однако!


10 ноября. Бесисахар - Герму
 
 
Из Бесисахара можно в принципе уже начинать идти пешком, однако в случае дефицита времени (у нас был, увы, именно такой случай) доступны места на крыше джипа. Час тряски вместо трех часов ходьбы - и вы в деревне Бульбуль.

 
 
Первая половина дороги уже совсем приличная, недавно здесь стали даже ходить местные автобусы - что характерно, сразу с DVD.

 
 
Но постепенно дорога сужается и возле Бульбуля превращается в тропу. Джип, на котором мы ехали, на несколько дней станет последним увиденным нами транспортным средством с мотором. Дальше - только ослики.

 
 
Первый переход по подвесному мосту кажется страшным, хотя это в общем-то довольно крепкая и надежная штука.

 
 
Деревня Бульбуль названа так в честь водопада, шум которого непрерывно слышен в любой ее точке.

 
 
Это - первый богомол, которого я увидел в жизни. Он больше, чем я себе представлял, и ходит удивительно медленно. Как его при таких особенностях еще не съели - загадка.

 
 
Встречаются бабочки билайновской расцветки и прочая интересная, но мелкая живность. Крупных диких животных тут практически нет, и только выше линии снегов иногда встречаются редкостные звери.

 
 
Первый относительно крупный населенный пункт, до которого мы дошли пешком, расположен на вершине этого холма и называется Бахунданда. Он считается оплотом маоистов, но в этот день ни одного маоиста мы там не встретили - все они ушли выше в горы.

 
 
Зато с холма открывается вид на долину (или ущелье?) реки Марсианжди, вдоль которой нам предстоит идти в ближайшие несколько дней.

Большинство дней маршрута не заполнены под завязку какими-то уникальными событиями, первый тоже не стал исключением. Вообще, чтобы понять, в чем тут кайф - это, конечно, нужно попробовать. Шагать много часов среди красивых гор и постепенно переключаться с мыслей об экономических кризисах, бытовых неурядицах и опасности ядерной войны на то, где бы найти ночлег, потому что уже успело стемнеть и с непривычки валишься с ног от усталости, хотя прошел всего 15 километров с рюкзаком в 12 килограмм.


На нижних частях маршрута ночлег найти довольно легко - через каждые несколько часов пути встречаются поселения с постоялыми дворами. Уровень комфорта не вполне соответствует стандартам пятизвездочных отелей, но жить можно. Иногда даже есть электричество!


11 ноября. Герму - Тал
 
 
Дальше дорога пересекает реку по подвесному мосту и начинает довольно круто подниматься вверх. Здесь высота еще 1160 м, и довольно жарко, хоть и ноябрь.

 
 
Устав все время идти в гору, многие треккеры рады передохнуть, попить чаю, пообедать а то и остановиться на ночлег. И делают они это в первом же доме деревни, до которой сумели добраться. В итоге владельцы первого дома (он же ресторан, он же гостиница) оказываются в выигрышном положении по сравнению со всеми прочими жителями деревни. Некоторые из этих жителей не согласны мириться с такой ситуацией и строят новый дом перед тем, что раньше был первым. За ними так поступают все новые и новые жители, и в итоге деревня ползет вниз.

 
 
Встречаются и поддельные деревни - это когда один или несколько жителей выносят свои дома на километры вперед и пишут на них название следующей по маршуту деревни. Путешественники радуются, что так быстро дошли до намеченной на сегодня точки, и остаются там ночевать - и только на следующей день обнаруживают настоящую деревню.

 
 
Отличить поддельную деревню от настоящей не так просто - и в настоящих тоже дома стоят достаточно редко, иногда в сотнях метров друг от друга, и их не так много. Но все-таки жизнь там отличается какой-то большей обустроенностью, постоянством и спокойствием.

 
 
Еще в деревнях живут козлы. Козел по-непальски - бАхра , и это одно из десятка непальских слов, которые я узнал на маршруте. Непальский здесь нужен разве что для общения с детьми - взрослые почти поголовно неплохо знают английский.

 
 
Козлы же не знают ничего - ни языков, ни правил приличия.

 
 
Дальше, судя по карте, начинаются поля дикорастущей марихуаны. Но сколько я ни всматривался в кусты вдоль дороги - ничего не обнаружил. Или я плохо представляю, как выглядит дикорастущая марихуана, или всю, что росла у дороги - собрали треккеры, которые прошли этим маршрутом в октябре.

 
 
Или скурили местные жители, после чего изготовили очень странные чашки.

 
 
А тропа тем временем идет все выше и выше, через полузаброшенные деревни, вдоль обрывов, мимо водопадов

 
 
День выдался жаркий, и шли мы медленно - в итоге до перевала, за которым открывается долина Мананг, дошли поздно вечером в кромешной тьме.

 
 
Поэтому видов с перевала тут не будет, но зато мы проскочили засаду маоистов. Как мы узнал позже от тех, кто проходил здесь в этот же день, они сторожили дорогу до вечера, собирая с проходящих дань. Дань обычно составляет 100 рупий (1.5 доллара) за день треккинга с человека, при этом выдают бумажку с печатями и коммунистической символикой, где написано, когда и какое пожертвование треккер внес на борьбу с самодержавием.


На этот раз мы ночевали у тетушки, которая оказалась слегка сумасшедшей. Она одна содержала большую гостиницу и ресторан с большим обеденным залом - никто кроме нас там не остановился и покушать не зашел. Принимая заказ, она начинала смеяться над ним - что, макарон хотите? Ха-ха-ха! И чаю? Ну вообще, вот умора, ха-ха-ха! Еда, кстати, была очень вкусная - может быть самая вкусная на всем маршруте.

Еще у тетушки жила небольшая собачка, признаков сумасшествия не проявлявшая. Напротив, очень приятная доброжелательная собачка.


12 ноября. Тал - Данагью
 
 
Отсюда, с высоты 1700 метров, начинаются преимущественно буддистские земли.

 
 
Индуисты - в оппозиции, и пишут на скалах призывы голосовать за карму. Слева от них наскальные надписи нанесли маоисты. Словом, политико-религиозная жизнь бьет ключом.

 
 
Официальные же плакаты разъясняют, как правильно заполнять бюллетени на грядущих парламентских выборах, первых в истории страны. В кружке надо нарисовать свастику, подтверждая старый тезис "все, что не анархия - то фашизм".

 
 
Помимо политических деятелей и сумасшедшей тетушки с собакой, в деревне Тал живут кошки.

 
 
Главное устремление кошек - изодрать в клочья блокнот, в котором треккеры записывают, что бы они хотели съесть на завтрак.

 
 
Слово 'Тал' переводится как 'озеро'. В этих краях геологические процессы идут довольно быстро, и еще несколько сотен лет назад здесь никакого озера не было, потом из-за обвалов и изменения формы рельефа оно образовалось, большое и глубокое, а теперь вот снова пропало и на его бывшем дне построили деревню. Об озере напоминает только мелкомягкий серый песок, приятный на ощупь и заполняющий нижнюю часть ущелья.

 
 
Ручьи, которые еще недавно тихо-мирно впадали в озеро - теперь ревут так, что слышно за километр

 
 
А еще в них бывает радуга. В жизни она намного больше и красивее, чем на фотографиях.

 
 
Раз в пять больше и красивее, чем на этой, например.

 
 
За радужным водопадом - деревня Харте. Здесь, на берегу реки Марсианжди, гостеприимно раскрыл свои двери роскошный отель Земля (он же ресторан).

 
 
Примерно половина жителей деревни заняты тем же, чем занята половина офисных сотрудников в Москве - медитацией, которая на первый взгляд очень похожа на работу. Здесь они задумчиво и медленно перебирают кукурузу, что-то тихо повторяя про себя.

 
 
Не занятые в работе-медитации играют с обезьяной и в другие азартные игры. Особенно интересно присутствие человека в форме непальской армии (или полиции - кто их разберет)

 
 
Ибо деревня находится под контролем маоистов.

 
 
В следующей деревне - пункт проверки разрешений на посещение национального парка (почти весь массив Аннапурны считается таковым). С тех, у кого разрешений нет, собирают по 4000 рупий с человека (около 60 долларов по курсу на тот момент). Собственно, разрешение нужно делать заранее, оно обходится вдвое дешевле, и дойти без него до этого места, видимо, может только русский человек. Отсюда и выбор языка для надписи.

 
 
Выбор языка смотрится особенно странно в свете статистики посещений этого национального парка. Пятерка лидеров : Франция, Израиль, Германия, Англия, Австралия. А русские здесь - большая редкость, мы за две недели видели лишь троих.

 
 
Выше отметки 2000 метров уже не так жарко и идти становится заметно легче. Начинаются места компактного проживания тибетцев, которые к жизни относятся философски и спокойно селятся в этих местах, где нередко случаются мощные обвалы.

 
 
Ровно 13 лет назад таким обвалом снесло половину деревни Багарчап - погибли и местные жители, и ночевавшие там треккеры. Такие дела.

 
 
Из-за все еще далеких заснеженных горных вершин расходятся лучи черного света. Вообще-то это очень красиво, и когда-нибудь я обязательно научусь фотографировать.

 
 
Данагью, 2285 метров. Нижняя граница облаков.


13 ноября. Данагью - Чаме
 
 
У дороги время от времени встречаются небольшие гомпы - часовни тибетского буддизма. С высотой их размеры растут и внутреннее убранство становится все разнообразнее, а эта пока еще маленькая.

 
 
Вчерашние тучи разошлись, наступил почти безоблачный день. Вообще, погода здесь малопредсказуема, но от нее зависит многое - бывали случаи, когда люди, выйдя таким вот светлым погожим днем, попадали на перевале в сильную снежную бурю.

 
 
Но здесь пока все спокойно. Вообще, этот участок пути - один из самых приятных. Здесь уже не так жарко, все еще хватает кислорода, во все стороны видны необъяные дали, и пахнет лесом, постепенно становящимся все более хвойным.

 
 
Одно из самых красивых мест - Тиманг, 2590 метров. Он находится на холме, с вершины которого, если посмотреть вниз, во все стороны видны деревья на много километров

 
 
А если посмотреть вверх - заснеженные вершины, опять-таки во все стороны. Чтобы понять, чем он так уж прекрасен - фотографий может быть недостаточно, надо самому встать на этом холме и покрутить головой. Хочется остаться здесь жить, но смущает отсутствие интернета и прочие инфраструктурные сложности - в деревне всего 14 домов. Электричество, правда, есть (временами).

 
 
Животные на загадочных чашках здесь не агитируют за дружбу, а просто красиво выглядывают.

 
 
В лесу возле деревни скрываются ближайшие родственники снежного человека.

 
 
И непальские дети, равнодушные к нисхождению небесного света (свет в правом верхнем углу, дети по центру).

 
 
А больше здесь практически никого нет - только горы и лес

 
 
лес и горы.

 
 
Чаме (2670м) - первый город на маршруте после Бесисахара, все остальное - деревни. Здесь есть спутниковый интернет и прочие радости жизни. Здесь впервые становится холодно вечерами - и мы покупаем шапки, шерстяные носки и другие средства утепления. За ужином все жмутся к большому железному баку с углями - так в этих местах устроен обогрев помещений. В этот вечер я долго просидел у этого бака, а ночью почувствовал себя как-то нехорошо - перед глазами все куда-то плыло и крутилось.

 
 
Не выспавшись толком и проснувшись в таком же состоянии утром, я заподозрил наличие горной болезни, хотя на таких высотах она все-таки еще редкость. Однако постепенно симптомы начали ослабевать, и в итоге я понял, что просто надышался вчера угарным газом от обогревательного бака.


Над баком, конечно, надо бы ставить вытяжку, этого тут не продумали. Зато кулинария - на редкость креативна. Знакомая с детства еда обретает здесь совершенно новый вид и вкус. Например, на этой тарелке - сникерсы. Они там внутри, запечены в тесте.

 
 
14 ноября. Чаме - Писанг
 
 
Прощальный взгляд на город из окна комнаты - на последний город по эту сторону перевала

 
 
и снова дорога вдоль обрыва.

 
 
После Чаме местность принимает совсем уже высокогорный вид. А ведь до перевала еще пилить и пилить.

 
 
Вершины становятся ближе с каждым днем - видно, как в лучах солнца испаряются ледники.

 
 
Но в тени прохладно, и мы впервые за эту поездку видим снег в непосредственной близости. Снегом покрыт Склон забвения.

 
 
Здесь шаманы выкрикивают имена мертвых, имена эхом отражаются от Склона, разносятся по окрестным горам и где-то вдали навсегда растворяются в воздухе.

 
 
Из места, где живут шаманы (это примерно на километр выше нас, и туда не ведет ни одна дорога), идет темный дым. Больше вокруг на много километров никого нет, только птицы летают.

 
 
Световой день здесь в это время формально намного длиннее, чем в Москве - но реально солнце рано заходит за гору и сразу начинаются синие сумерки.

 
 
В сумерках из своих укрытий вылезают горные мыши. Я красиво выглядываю!

 
 
А мы тем временем приближаемся к деревне Писанг, 3200 метров уже однако.





Путешествия: Вокруг Аннапурны
Содержание   Катманду   Путь вверх - теплая часть   Путь вверх - холодная часть (следующая)   Путь вниз   Покхара   Индия