Путь вверх - холодная часть
15 ноября. Писанг - МанангПисанг - это на самом деле две деревни, верхний и нижний Писанг соответственно. На этом кадре - вид на верхний из нижнего, и в этом месте от маршрута отходит потенциально более зрелищный, но более долгий верхний путь. Увы, мы не можем себе этого позволить - нет лишнего дня, да и силы стоит поберечь до перевала.
Вообще, важный, но бесполезный совет тем, кто пойдет после нас - постарайтесь иметь больше времени в запасе. На интересные побочные маршруты, на плохую погоду, на болезни - здесь может случиться всякое.
Тех, с кем всякое уже случилось - эвакуируют вертолетом. На этих высотах вертолеты мы видели каждый день. Вызов стоит около 3000 долларов, и вертолет прилетит только по предоплате (или если есть страховка, которая покрывает его вызов). Если страховки нет, рекомендуется искать спутниковый телефон и звонить в посольство, убеждая их, что Ваша жизнь стоит дороже 3000 долларов. Говорят, посольства западных стран обычно в это верят, хотя деньги им потом все равно придется вернуть. Про российское - не знаю.
Эвакуация вертолетом рекомендуется в случае острой горной болезни или каких-то других серьезных проблем, если же состояние терпимое - нужно поворачивать и идти пешком назад, если плохое, но вертолет по каким-то причинам не подходит - находить лошадь или ослика.
Нам повернувшие встречались особенно часто - оказывается, как раз в эти дни перевал Торонг Ла, через который идет наш маршрут, был завален снегом и практически непроходим. А у нас по-прежнему ни облачка.
Еще один способ выбраться отсюда - улететь самолетом из деревенского аэропорта(!) деревни Хумде. Это единственный аэропорт по эту сторону перевала, три раза в неделю в хорошую погоду летает маленький самолетик, на который билетов продают меньше, чем есть в нем посадочных мест - потому что летать здесь крайне сложно и перегрузка может оказаться фатальной. Взлетно-посадочная полоса даже не асфальтирована - обычная грунтовка, по летному полю бродит корова.
Для борьбы со всеми этими трудностями и опасностями у входа в аэропорт установлена батарея из 226 молитвенных барабанов.
Говорят, что верхний путь в Мананг красив - но и нижний, короткий, тоже очень даже ничего. Только вот рановато солнце заходит - трех часов еще нет.
В тени холодно и ветренно. Лес постепенно сменяется голыми скалами, изрезанный ущельями ландшафт - высокогорными равнинами. Не Тибет, но похоже чем-то.
Впрочем, до Тибета отсюда совсем недалеко, от него нашу часть гор отделяет только ледяная стена Великого Барьера.
Честно сказать, где именно Великий Барьер и какие вершины на этих фотографиях - я вспомнить затрудняюсь, да и на маршруте не слишком старался их различить. Горы там воспринимаются как единое целое, а имена, которые дают им люди, кажутся нелепой условностью.
А люди в этих краях живут странные. Всего манангов (это национальность) в мире по разным оценкам от 8000 до 10000 человек. Родом они отсюда, из района Мананг, названного в честь деревни Мананг, в которую мы сегодня как раз идем. Первые путешественники, проходившие здесь, на манангов жаловались - те вели себя невежливо и агрессивно, что для Непала очень необычно. А однажды они даже напали на участников экспедиции, и на спасение последних была брошена непальская армия. Армия столкнулась с вооруженным сопротивлением, и в ходе мирных переговоров был достигнут ряд удобных для манангов соглашений - в частности, они получили паспорта (тогда это было недоступной роскошью даже для жителей столицы) и возможность свободно перемещаться по всему Непалу и за его пределами.
Вскоре мананги уже занимались международной торговлей по всей Юго-Восточной Азии, и через это стали одной из самых богатых народностей Непала. А на фото - деревня Брага, сюда мы еще зайдем завтра.
Внимание! Внимание!! Внимание!!!
Через деревню Мананг нельзя проезжать верхом, можно только вести лошадь под узцы. Еще, похоже, штраф за нарушение - сколько-то сотен рупий.
16 ноября. Мананг и окрестности
Судя по описанию из путеводителя, я ожидал, что Мананг окажется большим благоустроенным городом, благодаря предприимчивости манангов чудом возникшим посреди высокогорной пустыни. Входя в городские ворота, мы еще были полны радужных надежд, что после трудного подъема отдохнем в сказочном комфорте. Но увы - Мананг оказался большой деревней с полями пожухлой капусты.
Самое время рассказать про бытовые условия на маршруте. Как выяснилось позже, на этом (восточном) склоне Аннапурны они более эээ... скромные, чем на западном, за перевалом, и в общем таковы:
для ночлега везде доступны отдельные комнаты. Внутренние стены у них деревянные, внешние на небольших высотах тоже деревянные, на больших - каменные. На больших высотах в ноябре ночи очень холодные, поэтому настоятельно рекомендуется брать спальник, несмотря на повсеместную доступность одеял.
Горячая вода почти всегда с солнечным нагревом, т.е. она теплая только незадолго до захода солнца - после захода быстро остывает, утром замерзает в трубах и оттаивает только после полудня.
для тех, кто завшивел в походе - установлены специальные передвижные пункты продажи керосина по сниженным ценам. (Шутка, на самом деле керосин по сниженным ценам продают для местных жителей, потому что деревьев тут и так осталось совсем мало, а какое-то топливо нужно).
Несмотря на отсутствие бытовой роскоши, Мананг - это место, где практически все идущие к перевалу останавливаются на день для акклиматизации. Поэтому здесь есть даже кинотеатры. Почти все фильмы - про жизнь высоко в горах или про отважных альпинистов, и помогают проникнуться ощущением героики момента - впереди у нас самая трудная часть восхождения.
А пока мы бродим по городу и окрестностям, впервые за несколько дней без рюкзаков и с чувством полузабытой легкости движений.
Молитвенные барабаны в городах ставят для того, чтобы проходящие мимо крутили их, и написанные на боках барабанов мантры как бы наполняли собой тонкий горный воздух. Времена меняются, и теперь воздух наполняется еще и рекламой Нескафе - потому что искусство создания барабанов либо утрачено, либо на новые жалко денег, а крутить что-то нужно обязательно, иначе какая ж это жизнь? Но зато, кстати, Мананг - одно из немногих место на маршруте, где можно попить настоящего, а не растворимого, кофе.
А по остальным частям Мананга так сразу и не скажешь, какое у нас тысячелетье на дворе.
Атмосфера древности здесь повсюду, но к ней нужно привыкнуть - древность здесь не та, которую нам продают со страниц рекламных буклетов, она несколько более мрачная, суровая, в некотором роде неприглядная. На туристически романтичные замки средневековой Европы это мало похоже.
А это озеро считается у жителей Мананга священным, и на его берегах хоронят умерших. Привычные нам похороны с закапыванием в землю - редкость для Непала, но тут иначе никак, на кремацию не хватит дров.
По берегам озера, в окрестностях города и по его улицам бродят вперемешку яки, коровы и их гибриды - не всегда с первого взгляда получается отличить, кто есть кто. В этом месте какое-то сумасшедшее животное погналось за нами, а бегать здесь трудно - воздуха уже не хватает.
Но в основном яки миролюбивы и воспитанны, и вежливо ожидают у входа в гостиницу.
Считается, что для акклиматизации полезно не сидеть весь день на одной высоте, а подняться повыше и к вечеру вновь спуститься. В окрестностях Мананга немало интересных маршрутов, позволяющих выполнить это правило, но нас хватило только на посещение деревни Брага, мимо которой мы вчера прошли.
Гомпа в Браге - одна из самых больших и интересных, но попасть внутрь может быть непросто - когда я туда подошел, все было наглухо закрыто. Оставалось лишь смотреть на закат с крыши гомпы.
Но потом мне повезло - тетушка, ответственная за гомпу (монахиня?), увидев меня на крыше, поднялась и открыла.
Больше всего удивляет обилие всяких истуканов, масок и т.п. с крайне агрессивным выражением лица, черепов и прочих символов смерти. Как же так, вроде буддизм - миролюбивая религия, а тут такое?
Оказывается, здешний буддизм - совсем не тот, что у нас в Москве. Здесь тибетский буддизм смешан с древней шаманистической религией Бон, и изображения Будды уживаются с шаманскими ритуальными предметами. Будда - это прекрасно, но чтобы защититься от демонов, коих немало в этих суровых краях - не грех воспользоваться проверенными многими поколениями шаманов методами.
Один из методов таков: над идущим к перевалу производят короткий, но сложный ритуал, в ходе которого повязывают на шею красную веревочку. Если ритуал проходит успешно, то можно идти - теперь гарантированно дойдешь. Единственный минус - чтобы не прогневить духов, которые помогли на пути к перевалу, веревочку и дальше нужно носить, пока она сама не порвется. А сделана она на совесть - я пишу этот текст четырьмя месяцами позже посещения гопмы, а веревочка до сих пор как новая.
С другой стороны, потрогав веревочку всегда можно удостовериться, что я там действительно был, и все это мне не приснилось.
Еще одно шаманское место силы - чей-то лингам. Вообще, экзотические природные явления тут на каждом шагу. Ночлег в Мананге запомнился следующим : если провести пальцем по подушке, возникает синее свечение, которое еще некоторое время тлеет и затем гаснет. В темноте смотрится очень необычно и слегка жутковато.
17 ноября. Мананг - Як Харка
Наш однодневный отдых закончился, и, бросив прощальный взгляд на Мананг, мы продолжаем путь вперед и вверх.
Этот переход, в принципе, легкий - короткая прогулка по ровной дороге.
Растительности почти не осталось, ландшафт называется высокогорная пустыня. И как тут живут и что едят люди во всех этих городах, и что они ели до прихода туристов - величайшая загадка Аннапурны. Особенно если учесть, что есть яков тибетский буддизм не позволяет.
Впрочем, для земледелия местность не такая уж безнадежная - солнечного света она получает совершенно невообразимое количество. А нам в светлое время суток приходится идти в солнечных очках - иначе от одного случайного взгляда на ледник болят глаза.
А ледники уже сияют со всех сторон. Но мы лишь изредка перебираемся через замерзшие ручьи, а в основном вокруг нас - ровные пространства со скудной растительностью. Это пастбища яков.
Собственно, Як Харка, в которую мы идем - в переводе и означает пастбище яков. Это уже не город и даже не деревня, а лагерь для треккеров. Нормальные люди там уже не живут, слишком высоко - а якам раздолье.
В принципе, окультуренный як - это корова коровой, только хорошо утепленная. И хрюкающая, когда ей что-то не по нраву.
А где-то вдали бродят яки дикие - огромные свирепые зверюги весом до 1200 кг. Встреча с ними опасна, но крайне маловероятна - они избегают любых мест, где ходят люди.
А люди здесь хоть редко, но ходят. Правда, почти исключительно местные - поток повернувших назад треккеров почти иссяк.
А у тех, кто повернул - зачастую серьезные симптомы горной болезни, им надо спускаться быстро, и поэтому они спускаются на лошадях.
Лошади без страха шагают по подвесным мостам над ущельем, а вот этот маленький як идти наотрез отказался. И с перепугу отказался и возвращаться обратно, уперевшись на одном месте и заблокировав проход. И тут я сделал единственное полезное дело за все время пребывания в Непале (если не считать поддержки непальской экономики путем траты денег) - я помог вытолкать этого яка с моста. Из любой поездки, сколько ее ни планируй, сколько всяких красот и чудес ни включай в маршрут - в памяти остаются какие-то совершенно неожиданные, незапланированные и порой совсем простые вещи. Из этой вот осталось вытаскивание яка с моста. Ох, нелегкая это работа - с моста вытаскивать яка.
Остальных яков никто никуда не тащит, и они мирно пасутся на солнечной поляне.
Это, собственно, уже пункт Як Харка, 4020 метров.
18 ноября. Як Харка - Торонг Педи
Як Харка - совсем маленькая, и в сезон здесь может не хватать жилья. Но сейчас пик сезона уже позади, и свободное место для ночлега досталось всем. Здесь нет электричества, и ужинают все за одним столом, сбившись в кучу при свете керосиновой лампы. Лампа шипит и быстро гаснет. Выходишь из задымленной столовой - и попадаешь под черное, как в космосе, небо, и не по-земному яркие звезды. Но долго смотреть нельзя - промерзнешь. А утром здесь снова тепло и свет.
Дорога до Торонг Педи - короткая, но нелегкая, дышать становится труднее с каждой сотней метров. А вот якам такой тонкий воздух очень нравится.
Места кажутся совершенно дикими, но если присмотреться - какие-то странные люди живут даже тут.
Есть и цивилизация, и инфраструктура.
Торонг Педи на высоте 4430 метров - очень благоустроенное место. Ходили даже слухи, что в комнатах есть обогрев - но оказалось, что эти слухи сильно преувеличены и удобства есть только базовые - электричество и, конечно, интернет. Стоит он около $0.6 в минуту (для сравнения - телефон $5 в минуту) и жутко медленный. Пять минут пытаюсь отправить короткое сообщение, а легкое головокружение из-за недостатка кислорода усиливает чувство нереальности происходящего.
19 ноября. Через перевал Торонг Ла
И вот настал тот самый день. Переход через перевал настоятельно рекомендуется начинать в 2..3 часа ночи, чтобы гарантированно добраться до перевала до полудня - иначе потом там сильный ветер, очень холодно и дышать совсем трудно. Но мы так и не смогли подняться в такую рань и вышли в семь.
Подъем начинается очень крутым склоном, на котором несложно навернуться. Идем медленно, пытаясь найти комфортную скорость подъема.
Еще до поездки я пытался узнать - какая погода на перевале в это время года, какие температуры. Оказалось - этого не то что никто не знает, это просто невозможно установить, погоды в привычном нам понимании здесь вообще нет - потому что температуру в тени измерять не имеет смысла - будет пугающе мало, а на солнце наоборот жара.
Путь к перевалу покрыт снегом и льдом, меня частично выручают треккинговые ботинки, которые я тащил в рюкзаке всю дорогу до этого места (а сам шел в кроссовках) и купленные в Мананге треккинговые палки. Опять-таки перед поездкой я искал сведения о том, нужны ли здесь палки - теперь по своему опыту могу однозначно сказать что да, по крайней мере на верхней части маршрута, если сами несете свой рюкзак - нужны. В Мананге палки после торга стоили 1150 рупий за пару.
Переход через перевал - это место, где гибнет в среднем два треккера в год. Как раз примерно таких, как мы - без носильщиков, без гидов, без серьезного опыта таких переходов, не полностью акклиматизировавшихся и вышедших слишком поздно.
В принципе, здесь достаточно попасть под снегопад - и привет, дорогу уже не найти. Но нам везет, небо ясное. Моя спутница чувствует себя лучше, чем в начале сегодняшнего подъема, после холодной ночи с таинственными синими огнями - а вот я наоборот, чувствую явные признаки горной болезни - от простой ходьбы усталость как от бега, и очень трудно отдышаться. Приходится даже глотать какую-то таблетку для регулирования сердечно-сосудистой деятельности, чего я раньше никогда не делал.
На высоте 5000 метров встречаем место, где можно отдохнуть: кафе-магазин. К услугам отдыхающих широкий ассортимент товаров:
И с новыми силами вверх. Полдень позади, поднимается ветер - очень странный в таком разряженном воздухе, сильные порывы совершенно не сдувают и сами по себе не мешают идти, но сразу становится очень холодно. Идти быстро нельзя - задохнешься, стоять нельзя - замерзнешь. Как мы шли дальше - помню смутно. Первыми пропали физические ощущения - теперь не могу вспомнить, холодно мне там было или жарко. Дальше пропало, а точнее толком и не возникло ожидаемое воодушевление, которое обычно наступает в трудные моменты. Вместо всего этого было лишь какое-то тупое желание не останавливаться, идти и идти вперед. Ну и ладно, порадуемся, когда дело будет сделано. Еще получалось любоваться красотами, но я почти не фотографировал - слишком трудно стало доставать фотоаппарат.
Перед настоящим перевалом - много ложных, увидев которые издалека сначала радуешься, что уже все - а зайдя на них видишь следующий, более высокий перевал впереди.
Настоящий перевал (5400 м) мы прошли в 15:46 по непальскому времени. Он был уже в тени, и дальше мы (откуда только силы взялись) бежали сквозь порывы ураганного ветра вниз, пытаясь догнать уходящее солнце, чтобы хоть немного согреться.
Успели, догнали, а дальше был долгий и трудный спуск - перепад высоты полтора километра, вниз по снегу и камням в сумерках, а затем в кромешной тьме. (На этой фотографии - места уже за перевалом. Сам перевал не выкладываю, т.к. отдельно перевала нет, есть только мы на фоне перевала. Лица у нас там слишком синие, и если это выложить - вскорее кадр будет использован для антирекламы маршрута типа "пойдешь через Торонг Ла - превратишься в ходячий труп")
Многие треккеры мне потом говорили, что самым трудным для них оказался не подъем, а именно этот спуск длиной в десять километров и высотой почти в два - но нам он дался уже относительно просто. Ветер ослабевал, признаки горной болезни отступали, дышать становилось легче. Единственная проблема - в бутылке напрочь замерзла вода и приходилось грызть раздавленный лед, но это уже мелочи по сравнению с тем, что было.
Мы бы согласились остановиться на ночлег в первом попавшемся домике абсолютно любого качества, но когда мы спустились к пригородам Муктината - владельцы домиков, поджидавшие как раз таких как мы, уже погасили огни, заперли свои домики и ушли в Муктинат, и нам ничего не оставалось, кроме как идти дальше, к центру города, еще несколько километров. Отдельная история - как после многочасового спуска впервые видишь огни человеческого жилья далеко внизу, и все идешь и идешь к ним, а они почти не приближаются, а потом вдруг и вовсе гаснут. В 10 вечера мы постучались в двери отеля Боб Марли в г.Муктинат. Дежурный по отелю (портье, он же повар) сначала жутко удивился, что мы в такое время ищем жилье, но потом двери все-таки открыл, угостил нас вкусной едой и рассказал много интересного про жизнь в Непале. Но впечатления этого дня вытеснили у меня из памяти значительную часть его рассказа - единственное, что я запомнил, и на что он делал особый упор - в Непале все возможно.
А странное название отеля - дань легенде о том, что Боб Марли бывал где-то в этих местах и вроде даже прямо тут и останавливался, только поднимался с противоположной стороны и через перевал не переходил. Было ли это на самом деле - никто точно не знает. Здесь вообще никто ничего точно не знает. И ничто не истинно, зато все возможно.
Путешествия: Вокруг Аннапурны
Содержание Катманду Путь вверх - теплая часть Путь вверх - холодная часть Путь вниз (следующая) Покхара Индия